Дорога в Агуас-Кальентес (Camino a Aguas Calientes)

Многие люди говорят, что всю жизнь мечтали побывать в Мачу-Пикчу. У меня такого особенного желания никогда не было. Тратить деньги, ходить в толпе туристов из разных стран, любоваться на руины? Да, что-то в этом есть, но в этом во всем не хватает какой-то изюминки, вызова.

Совет Эдгара

Выход из данный проблемы мне подсказал один знакомый перуанец по имени Эдгар родом из Каньона Колька (известный каньон недалеко от Арекипы). Он сам однажды собирался в Мачу-Пикчу, у него был билет на поезд до Агуас-Кальентес, но в ночь накануне поездки он затусил с друзьями и, в результате, проспал свой поезд. Денег у него не было, и один из местных жителей подсказал ему альтернативный бесплатный пеший маршрут до Агуас-Кальентес.

Эдгар рассказал мне о своём маршруте и нарисовал на салфетке карту. Разговор происходил в Арекипе. Салфетку я благополучно забыла и уехала в другое путешествие к озеру Титикака и дальше в Боливию.

Вспомнился этот разговор мне только через несколько недель, когда я оказалась в Куско и наотрез отказывалась ехать в Мачу-Пикчу традиционными способами, как это делают все туристы.

Пеший маршрут

Итак, пеший маршрут предполагает следующее: от Куско необходимо доехать до Ойянтайтамбо, оттуда до 82 километра железной дороги, а дальше пешком до 110 километра (это посёлок Агуас-Кальентес). От Агуас-Кальентес до Мачу-Пикчу можно доехать на автобусе (где-то 20 долларов для иностранцев) или пешком по лестнице инков — час.

Я не очень хотела одна преодолевать 28 километровый пеший маршрут, но не смогла найти себе попутчиков. Знакомые в Куско говорили, что этот маршрут вообще не существует, и советовали никуда самой не ходить. Но упорное желание приключений победило.

День Х

И, вот, я еду из Куско на рейсовом автобусе к деревушке Ойянтайтамбо среди перуанских крестьян и мешков с продуктами. По привычке, я выехала поздно, и до Ойянтайтамбо добралась к полудню. Там мне повезло уехать на последней маршрутке, которая ехала до 82-го километра железной дороги. Отсюда мне предстояло начать свой пеший путь в Агуас Кальентес (см. карту).

Меня предупредили, что нельзя приближаться к железнодорожной станции, потому что там мне могли запретить двигаться дальше, поэтому я пошла по тропинке, ведущей вверх и в обход станции. Был час дня, и мне предстоял долгий путь, закончить который я очень хотела до наступления ночи. Ночь в Перу наступает в 6 вечера.

По дороге мне иногда попадались крестьянские домики, пасущиеся быки, ослы и лаяющие собаки. Первая треть пути проходит над железной дорогой, иногда пересекая её и приближаясь к реке. Эдгар сказал мне, что заблудиться невозможно. И был абсолютно прав — есть только одна тропинка между рекой и горой. Время от времени по пути попадаются домики и охранные постройки инков, огромные валуны с вытесанными в них лестницами, небольшие водопады и ручейки.

Красота

У меня захватывало дыхание от открывющихся пейзажей, вершин гор, изумрудной воды, яркой растительности. Мачу-Пикчу располагается в месте, где высокие заснеженные горы и высокогорные равнины плавно переходят в джунгли, отсюда, впечатляющие пейзажи и растительность.

Кроме разных цветов и красивых цветущий кактусов, я нашла немного земляники, что приятно разнообразило мой дневной рацион из белого хлеба и авокадо.

Последние две трети пути необходимо идти прямо по железной дороге, что иногда было неприятно, потому что по ней часто (раз в 20-30 минут) идут электрички. Тут ходит не только туристический поезд до Агуас-Кальентес, но и электрички для местных крестьян и работников гидроэлектростанций. Иногда железная дорога уходит к туннели, достаточно короткие, но тёмные и узкие. Нужно быть осторожным при входе в туннель, и вообще внимательно вслушиваться, потому что из-за шума реки и поворотов дороги можно сразу не заметить и не услышать поезд.

Темнота

Несмотря на все усилия, мне не удалось дойти в Агуас-Кальентес засветло. Последние полтора часа пути я шла в темноте, посвечивая себе дорогу фонариком мобильного телефона. Без дополнительного освещения ходить слишком опасно — можно оступиться и свалится в речку или пораниться. Иногда мне попадались недружелюбные собаки, которых было в темноте плохо видно. Когда на меня стали откуда-то спереди лаять сразу три собаки, я подобрала с дороги большой камень, его твёрдая тяжесть придавала мне спокойствия. Хорошо ещё, что я не боюсь собак.

На последних километрах пути мне стали попадаются огоньки других фонариков — люди, которые шли мне на встречу. Очевидно, это были жители близлежащих деревень, опаздавшие на последнюю электричку. Впрочем, особого интереса они ко мне не проявляли.

Боль

Темнота была не единственной проблемой. Уже с середины пути у меня стали болеть мышцы. К концу пути каждый новый шаг давался мне очень тяжело. За несколько километров до Агуас-Кальентес я почти начала плакать от боли и страха, но продолжала идти, потому что боялась, что ненадолго присев, просто не смогу снова встать. Моя спина болела от рюкзака, а левая рука, сжимавшая камень, затекла.

Я не помнила, на каком точно километре находился посёлок Агуас-Кальентес, и иногда мне казалось, что эта дорога никогда не закончится. Каково же было моё удовольствия, когда я все — таки дошла!

Было половина 8 вечера, кромешная тьма. Незнакомый посёлок. Мне ещё только предстоит найти себе ночлег, каждый новый шаг вызывает гримассу боли, но я дошла до цивилизации и других людей! Я смогла! Я бросила камень, верного спутника последней трети этого невероятного похода, и заковыляла по улицам Агуас-Кальентес в поисках воды и хостела.

Что бы я сделала по-другому

  1. Выехать из Куско максимально рано, чтобы не ходить по темноте.
  2. Подготовиться к пешему походу, чтобы он не стал такой неожиданностью для ног и тела.
  3. Взять с собой больше воды и надеть ботинки для треккинга.
  4. Постараться найти попутчика и, возможно, заранее забронировать хостел.
  5. Взять купальник и в этот же день искупаться в бассейнах с местной термальной водой.

Мой путь в Мачу-Пикчу: судьба улыбается сумасшедшим
Поделиться:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *